Pour compléter votre information sur les origines du Vinsanto de Toscane, on parle généralement de pressurage ou d'embouteillage effectué à l'occasion d'une fête religieuse marquante : la Toussaint, Noël et la Semaine Sainte. Les raisins utilisés sont principalement le Trebbiano et un peu de Malvoisie.

Un des éléments fondamentaux entrant dans l'élaboration d'un Vinsanto est le processus de passerillage des raisins. Il faut signaler que des vignerons peu scrupuleux utilisent des ventilateurs qui brassent de l'air chaud (+ de 60°C) dans des pièces closes. Ce procédé n'est pas formellement prohibé. Il est également utilisé dans le Jura Français pour des vins de paille de bas de gamme. Il va sans dire que le Vinsanto San Antimo Il Poggione ne fait pas partie de cette catégorie.

En effet, les raisins sont séchés dans des greniers ouverts aux quatre vents, permettant une circulation optimale de l'air. En fonction du but recherché (plus ou moins grande richesse en sucres résiduels), le passerillage peut aller de 2 à 6 mois. Une fois le pressurage effectué, le moût est décanté et soutiré dans de petites barriques de chêne ou de châtaignier appelées caratelli. Pour éviter un boisé trop prononcé, on n'utilise pas de barriques neuves.

Le secret du Vinsanto est de laisser faire la nature en abandonnant ce précieux nectar pendant plusieurs années dans ces caratelli hermétiquement clos.

Le Vinsanto San Antimo 1998 est un produit extrêmement typé et puissant avec
66 grammes de sucres résiduels,
16.62% d'alcool /Vol,
et 7,15 pour mille d'acidité totale (en tartrique).
D'une robe or vert lumineuse, la richesse aromatique de ce joyaux oenologique exceptionnel comblera l'amateur de vins rares et originaux.

Le millésime 2009, mis en bouteille le 10 novembre offre un délicat bouquet de fleurs d'acacia, de glycine et d'orange.
La bouche est fraîche, équilibrée, délicieusement fruitée, avec une finale de fleur de sureau et de bergamote.
C'est un vin plaisir à consommer jeune et bien frais.
2009 se révèle un grand millésime.

Alcool : 5.5% vol
Sucres résiduels : 120 g/L

PUGLIA

Ceux d'entre vous (et ils sont nombreux) qui ont acheté le vin du millésime 2003 ont découvert un vin naturellement doux extraordinaire et d'une formidable identité.
Que dire du 2004? qu'il est encore supérieur ? A ce niveau, c'est une pure question de goût.
Je dirai simplement, que son équilibre est un peu différent, orienté peut être vers encore plus de fraîcheur aromatique que le 2003.

Les conditions de la vendange ont été excellentes et se déroulées vers la fin Septembre 2004.
Les raisins d'un état sanitaire parfait ont été exposés au soleil de fin d'été durant deux semaines. A l'issue de ce processus de concentration, les raisins ont subi une cryo-macération (macération à froid) de 24 heures, afin d'extraire encore plus d'arômes.

Afin de ne pas en altérer la pureté, le moût une fois pressuré, a fermenté en cuve inox et a été élevé durant quelques mois, pour partie en foudre de chêne, le reste en cuve inox. Les deux cuvées sont assemblées au final pour la mise en bouteille. Ce fût un choix délibéré, car l'élevage aurait très bien pu s'effectuer en barriques de chêne pour une durée de deux années, comme le font certains producteurs. Les arômes auraient pris alors un tour beaucoup plus « oxydatifs », ce qui aurait signifié un style très différent, gommant un peu, à notre avis, la grande délicatesse de la Malvoisie.
La quantité totale produite a été de 42.3 hectolitres.

Les éléments analytiques sont les suivants :
•  Alcool acquis : 12.38% vol
•  Sucres résiduels : 114.4 g/l
•  Extraits secs : 48.1 g/l
•  Acidité totale : 5.3‰ (P.H : 3.9)

Le vin présente une robe claire à reflets verts, brillante, particulièrement engageante…
Le nez est floral, complexe, avec beaucoup de fraîcheur. On trouve aussi une note de fruits exotiques, mais pas les arômes de fruits secs, comme avec le 2003. En bouche, l'ensemble est savoureux, très fruité, avec dominante de fruits exotiques. C'est la confirmation du nez, avec très peu d'évolution et un remarquable équilibre acidité/sucres résiduels pour un liquoreux du sud de l'Europe. Ce vin est entièrement construit sur la subtilité de ses arômes et la finesse de sa structure. Grande persistance en bouche.

Ce vin est en tout début de cycle. Il devrait donner pour de longues années de grandes émotions œnologiques aux amateurs patients.

Le Malvasia Passito 2003 est une vraie révélation  : les raisins vendangés le 20 Septembre, ont été exposés avec précautions 16 jours au soleil avant d'être pressurés et fermentés. Le vin a été mis en bouteille après un élevage de neuf mois en foudre de chêne.

Il présente un taux d'alcool de 13.5% vol et une quantité de sucres résiduels d'environ 70 gr/l.

La robe est claire avec quelques reflets topaze. On est immédiatement séduits au nez par des arômes de fruits secs d'une grande finesse, comme l'abricot et la figue, mais aussi de fruits frais comme l'ananas. C'est très complexe. On devine parfois également une palette d'herbes aromatiques et de fleurs de genêts. En bouche, c'est la confirmation du nez, avec une palette subtile, aucune lourdeur et une grande longueur.

Un véritable « feux d'artifice » de saveurs pour un vin produit si près des volcans…

A déguster immédiatement ou à garder précieusement une dizaine d'années.

En provenance de divers vignobles bien exposés de l'île de Pantelleria, d'un âge moyen de 25 à 30 années, positionnés sur des sols volcaniques, les raisins, récoltés vers la fin du mois d'août, passent par un processus de séchage au soleil d'environ 25 jours sur de petites terrasses appelées « stenditoi », elles mêmes, adossées à de grands murs.
Ce procédé, destiné à concentrer le sucre et les extraits par déshydratation des raisins, est connu depuis la plus haute antiquité. Les romains qui étaient de grands buveurs aimaient les breuvages « forts » aptes à mener le consommateur rapidement à l'état d'ivresse désiré…
De nos jours, ce type de vin est devenu plutôt un « vin de méditation » que l'on sirote volontiers en hiver pour oublier les rigueurs du temps…
Tout comme le Vinsanto de Santorin , le Nectar de Samos ou la Malvasia di Lipari , il appartient au patrimoine des vins mythologiques qui nous relient au passé.
Une fois l' « appassimento » (le séchage) effectué, les grappes à l'état de raisins secs, sont apportées dans le cuvage et délicatement écrasées, plus que pressurées. Elles sont alors assemblées à du moût de raisin frais de Zibibbo . Commence ensuite une longue phase de macération de plus d'un mois , destinée à extraire les arômes du raisin. Cette phase est suivie d'une lente fermentation d'une vingtaine de jours à 18°C, du moût très riche en sucres naturels.
Natale Peraino a choisi délibérément de ne pas millésimer son vin et de se réserver ainsi l'opportunité d'assembler des cuvées issues de plusieurs années. Il préfère également ne pas élever son vin dans le bois (barriques ou foudres) mais dans des cuves d'acier inox, qui lui donnent une palette aromatique plus fruitée et moins « oxydative ».

Eléments analytiques :
Alcool : environ 15% vol.
Sucres résiduels : 140 gr/litre
Acidité fixe : 5.50‰

« La robe du vin est brillante, ambrée, à reflets topaze. Le nez surprend par sa richesse et son intensité aromatique. C'est un feu d'artifice de fruits secs où l'on distingue la figue et le raisin de Corinthe, sans oublier le miel et une riche palette de pains d'épices. En bouche, en dépit de sa concentration, le vin ne présente aucune lourdeur, mais laisse place à beaucoup de finesse, à une consistance soyeuse et à une palette fruitée exquise où l'on retrouve les dattes, l'orange confite, l'abricot, la sauge et la myrte. Il est merveilleusement équilibré, avec une persistance aromatique impressionnante ».

Zone de production : Rosolini (province de Syracuse), près de Pachino.

Cépage : Muscat à Petits Grains 100%

Les raisins ont été vendangés fin septembre 2009 à une maturité optimale leur permettant de conserver une bonne acidité.
Les raisins ont ensuite subi une macération péliculaire d'environ huit heures, puis ont été pressurés et ont fermenté à une température d'environ 16°C en cuve inox. La fermentation a été interrompue naturellement par un passage au froid et un léger sulfitage lorsque l'on a atteint environ 9,5 % d'alcool /vol, ceci afin de conserver une quantité de sucres résiduels suffisante.
Le vin a poursuivi son élevage en cuve et a été mis en bouteilles au mois de février 2010.

Eléments analytiques :
Alcool : 9.5% /vol
Acidité totale : 6.5‰
Sucres résiduels : 130g/L

Ce vin présente une robe or clair dense et brillante.
Le bouquet frappe immédiatement par une grande fraicheur aromatique où domine des arômes d'écorce d'oranges, de pistache, de rose, de nèfle, de confiture d'agrumes et d'abricots secs.
En bouche, on est surpris par l'équilibre entre l'acidité et la douceur naturelle du vin. On ne ressent en aucun cas une saturation apportée par sa richesse naturelle en sucres. La finale est longue sur des arômes d'agrumes frais et de fleur d'orange.

Vraiment formidable dans son style !

C'est à une vraie surprise que doit s'attendre le dégustateur de ce vin même, si il est expérimenté. En effet, les caractéristiques de ce liquoreux de légende ne ressemblent en aucune manière à celles que l'on trouve dans d'autres muscats à petits grains naturellement doux, à Samos, en Sardaigne ou bien même au Cap de Bonne Espérance par exemple.

La robe de ce vin est très claire, confinant à la paleur avec des reflets chatoyants. Au nez, nous percevons de fins arômes d'agrumes, comme le citron et le pamplemousse, ainsi qu'un côté floral qui rappelle la fleur de magnolia et surtout la fleur d'oranger. En bouche, c'est la complexité qui domine dans ce nectar. Il nous offre des nuances de miel, d'écorces d'orange et de citron confit.
Ce qui est peut-être le plus frappant, c'est sa grande fraîcheur aromatique, sa minéralité intense et sa subtile acidité, qui en font un des vins les plus digestes que j'ai rencontrés dans ma carrière (déjà un peu longue...) d'oenophile.
Tout cela s'appelle "L'équilibre". En bouche, il frise la perfection et la longueur est remarquable.

Ce vin est vraiment délicieux à boire tout de suite, mais vu son potentiel, il gagnera énormément à un long développement en bouteille.

Eléments analytiques :
- Alcool : 14.5%
- Sucres résiduels : 90 g/L
- Acidité fixe : 5.5 ‰

Comme vous ne l'ignorez pas, l'originalité de nos sélections n'est plus à démontrer ... Il y a fort longtemps que je souhaitais vous proposer un Aléatico digne de ce nom; cette opportunité m'a été enfin donnée grâce à la cave de San Marzano (associée au groupe Farnèse) qui a décidé en 2006 de vinifier en vendanges tardives surmaturées (passito) de petites parcelles qu'elle possède encore dans la région du Salento (vignobles situés à 1km de la mer sur la petite commune de Marina di Lizzano).

On a longtemps pensé que ce vénérable cépage rouge aux origines ancestrales, était une mutation du muscat blanc à petits grains, une forme de muscat rouge en quelque sorte.
Je vous rappelle que le seul raisin muscat rouge connu est le muscat de Hamburg, produisant uniquement des raisins de table.
Aujourd'hui, on reste un peu dubitatif, car la robe très profonde et intense de l'aléatico ne correspond à aucun autre vin de la péninsule, dont il est établi qu'il est réellement une mutation du muscat blanc ou jaune. Il pourrait bien par conséquent être un véritable autochtone. Ce type de question est en passe d'être réglée grâce aux progrès de la génétique.
Appelé autrefois " liatico " , son origine étymologique vient de " legare " signifiant lier.

Les raisins sont récoltés fin septembre en forte surmaturité. L'acidité du vin est de l'ordre de 6,5‰ et la quantité de sucres résiduels de 100g/l.

Rouge naturellement doux surmaturé sur pied, sans aucun mutage.
Offrant une robe grenat, presque noire, il présente une très belle structure veloutée, une sensualité toute méditerranéenne où dominent la mûre et la myrtille, les épices doux et toute une palette aromatique "ébouriffante" . En dépit de sa richesse, aucune lourdeur et une excellente longueur.

Alcool : 13%/vol
Sucres résiduels : environ 80g/L

Le partenaire idéal du chocolat noir amer et du moka.